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长期以来，奢侈品旗舰店一直是花钱赚吆喝。投资开零售门店的趋势近年来则是扶摇直上，店面包装得眼花缭乱、耗资不菲，目的就是要吸引客流与增加利润——但光靠销售很难填补各种费用支出。
　
　　“在网购成为消费主流的今天，旗舰店是展示现场购物（而非虚拟购物）如何继续打动消费者的绝佳范例。”
　　阿玛尼说赢利效果了B2C营销模式与说教式的广告宣传。开设新旗舰店地区的批发商把投资视作是对品牌魅力有信心的标志，结果旗舰店开张后，订单量激增。
　　纽约设计师彼得 马里诺(Peter Marino)为法国奢侈品公司与()设计了几十家旗舰店。他深信：中国与俄罗斯等国游客数激增，使各大奢侈品牌觉得更有必要加大投资力度去实施自己的零售战略。
　　“消费群体流动性越大，旗舰店的寿命就越短，”他说。“过去，店面可以几十年如一日地一成不变；但如今它们的升级换代似乎越来越快。亚洲消费者尤其精明老到，对奢侈品的期望值特别高。名气越大、款式越新、

样子越精美、颜色越亮丽的品牌，他们就越青睐。”
　　马里诺说逛旗舰店能给人留下持久的印象，比广告宣扬的效果要强得多，所以值得为它一掷千金的投资。
　　而且，鉴于旗舰店通常由奢侈品公司自己经营，所以更容易掌控品牌，同时在新店可以举行产品发布会以及获得相应的动力。然而，必要的审慎仍然至关重要。
　　奢侈品咨询公司罗伯特 伯克(Robert Burke Associates)的创始人罗伯特 伯克(Robert Burke)说：“许多品牌由于一开始对国外市场的复杂性估计不足，不是错误选择了本地合作伙伴、税负太重、就是实行过度过快的激

进式投资，结果在经营上栽了大跟头。”
　　近年来，在印度大肆扩张就让好几家奢侈品公司吃尽了苦头。由于在中国开旗舰店尝到了甜头，所以许多奢侈品公司就过于草率地在印度投资开店，结果损失惨重，随之而来的就是不动声色地压缩规模。与此同时，美国

时尚零售连锁店Abercrombie &Fitch本月公布了十分难看的财务报告，把原因主要归咎于过多过快地把资金花在经营惨淡的欧洲旗舰店身上。
　　不可避免的是：奢侈品公司的实力决定了财务报告中旗舰店成功还是失败的影响力大小。小品牌旗舰店一旦经营不慎，会成为华而不实的累赘；消费者（以及他们的钱包）一旦改弦更张，门店的房租、员工薪水以及工程

费用等各项支出就会招架不住。
　　汇丰集团(HSBC)分析师安东尼 贝尔格(Antoine Belge)说：“的安全系数更大，大多数有多年开旗舰连锁店的历史，所以循序渐进开设门店就不会对整体财务状况产生多大负面影响。”
　　“但这些旗舰店往往不如正规商店赚钱，要花二、三年时间才能实现收支平衡，而正规商店通常一年就可实现收支相抵。然而，旗舰店有其它的补偿方式，如与特定的顾客群建立起长期的合作关系。”
　　曼科内也承认：公司在量化投资收益时，必须放眼长远，坚称这就是奢侈品行业的不二特性。
　　“要想打造成功的时尚品牌，就得需要接受这样的理念：投资回报不可能一蹴而就——看看时装秀的例子便一清二楚了。衡量的标准不要光盯着销售业绩，而且必须纳入相应的价值理念，它源于与21世纪奢侈品消费者建

立融洽关系而产生的持久影响力。